漢服

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北宋初期の供養人像(紀元983年)

漢服(かんぷく/かんふく/ハンフー、簡体字汉服ピンイン:hànfú、注音符号:ㄏㄢˋㄈㄨˊ、閩南語[hànho̍k]またはhanhok広東語[hɔn˧fʊk˨]またはhon3 fuk6)は、漢民族の伝統的な民族服のことで、また漢装(かんそう・中国語:ハンチュアン)、華服(かふく・中国語:ホアフー)とも言う。漢服は漢民族の伝統的な服飾で、黄帝が即位(紀元前2500年ごろ)したから明の滅亡(1600年ごろ)まで[1]、4100年間の服装・装飾物・礼典体系の総称である。また、漢民族が代々着用していた民族衣装のこととしても用いられる。透明で独特な「飄逸感」[2]、長い袖・襟・襦・袴、歩く時のさやさや揺れるの感覚が漢服の特徴である。

漢服というのは中国人の観念を服に具現化したもの。漢民族の主要な居住地に置いて、『周礼[3]と漢民族古来の「敬天僅命」[4]の思想を基礎に形成された。「華夏―漢」[5](中国の支配者が漢民族じゃなくても、最終的には漢民族に融合された)という文化を背景とし、また華夏(つまり中国)の儀礼文化を中心とし、自然の変化を通して形成された漢民族の姿と性格を持つ服飾体系である。その原因で、着るだけではなく、礼儀と典章も重視する。[6]

歴史的には、漢服が着用された時代は「初」(明の滅亡の前、清の建立の後)以前の全ての中華王朝[7]、及び2000年代の漢服復興からの現代である。そして、漢服もアジアの国々の民族衣装に強い影響を与えた。[8]日本飛鳥時代奈良時代の和服は、遣隋使遣唐使聖徳太子により、隋王朝と唐王朝の漢服を模倣した。[9]韓国高麗時代朝鮮時代韓服も、中国への朝貢・冊封関係により、元王朝・明王朝の漢服を模倣した。[10]

歴史[編集]

概略[編集]

漢服は紀元前26世紀の黄帝の「衣冠創製・垂衣而治」から始め、17世紀の明王朝の滅びまで、中断も無く4100年間に続いた。[11]この間に大きな変化はなかった。東アジアで最も古くから発展した漢字文化圏であり、自ら「中華思想」を掲げてきた中国は、「他所から学ぶ」や「他所の文化の要素を吸収する」ことが日本と比べると、極端的少なかった。また、儒教道教天命思想が礼装について規定しているため、変化しづらかったとも言える。

17世紀中葉、満州族が最後の漢民族王朝(明王朝)を倒し清王朝を立てた後「剃髮易服」を実行し、漢民族は満洲服に強制着用させた。満州族は漢民族の装束文化を切り除い、漢民族意識を持ってる人に残酷的な手段で打ちて、漢文化にも厳しく禁じられた。

18世紀には、清を最盛期に迎い、清の支配下の漢民族も平和を過ごしながら、漢服への関心が段々下げて、完全消滅の状態に致した。

19世紀の清の末期になり、中国は西洋列強に苦しめられていた。漢服は「中国を救える優先」という大義名分に譲り、復興できなかった。

20世紀前半の中華民国の時代では、満洲服から改造した現代的なチャイナドレスが一般的主流であった。

20世紀後半、中国共産党は中華民国を台湾に追放して、中華人民共和国を建立した。共産主義を全国に広まるため、共産党の特徴が濃い人民服を全国に推奨した。文化大革命で、漢服を含む大半の中国の有形無形の文化財産が滅び尽くした。

21世紀になって、漢服は一般民衆の目に戻った。

2000年代に、「漢服復興運動」が風起し、漢服の博物館を設立した。[12]こうして、漢服は再び盛り返した。

2010年代から、漢服の影響圏が急速に拡大し、ついに中国の公式的な2014年の小学・中学教科書までに書き刻んだ。[13]若い人たちは漢服を着ることを光栄と思い、結婚式にも西洋式やチャイナレスより漢服のほうが人気している。復興ということがほぼ成功した。

上古[編集]

新石器時代[編集]

約5000年前の中国の新石器時代仰韶文化の頃に農業と紡績業が始まった。で衣服が作られるようになった。その後、を飼い絹糸を取ることを知るようになり、人々の衣冠服飾も日々整っていった。現代の漢服の主な特徴は、襟があり、襟に続くおくみ(衽)、ボタンを使わず、帯で締めることにある。見るものに、ゆったりとして飄逸な感じを与える。これらの特徴は、他の民族の服装とは明らかに異なる。漢服には礼服と普段着の別がある。形の上から見ると、主に上衣下裳(上は襟のある上着、下は裳というスカート状の下衣、衣裳はここから出来た言葉)、深衣(着丈の長い、裾の広がったゆったりした衣服)、襦裙(短い上着と裳)などの形があった。このうち上衣下裳に冠を被るスタイルは、帝王や百官の厳粛で正式な時に着る礼服で、袍服(深衣)は百官、知識人達の普段着、襦裙は女性が好んで着た。一般の下層の人々は上は短い上着、下は長いズボンだった。

神話時代[編集]

夏朝[編集]

殷(商朝)[編集]

周朝[編集]

春秋戦国時代[編集]

秦朝[編集]

漢朝[編集]

中世[編集]

三国時代[編集]

魏晋南北朝[編集]

魏晋南北朝時代、服装の余風漢。魏晋の名士たち多く素裸て寛大衣やコート内は類似今日キャミソール奇特の下着を着て、中衣は、この衣式はこの時代に、デザイン参照《北斉校書図》。北方の遊牧民族の影響を受けるかもしれない、中原の男がこの時代もはやっ上着とズボン。ズボンやパンツと互いに。南方の蒸し暑い気候、高い下駄が流行し始め。雑裾(袿衣)は魏晋婦人服の中のドレス。魏晋時代衣冠承は後漢、後漢の追求をとり、贅沢な繁華ナナリーのスタイルで、袿衣の両側には棘のデザイン、魏晋の時に、人々はセントロ家庭、弊履隣をペンダントのリボン。服装のような場で飄々として、それはまだ辞賦中の「華帯飛髾」。[14]

五胡十六国[編集]

隋朝[編集]

唐朝[編集]

五代十国[編集]

近古[編集]

宋朝[編集]

遼朝[編集]

元朝[編集]

近世[編集]

明朝[編集]

襖裙

清朝[編集]

漢服&満州服(清)

清王朝を立った満洲人は征服された漢民族に満洲服を強制着用した。この事を「剃髪易服」という。いわゆる「髪を剃って満州族風の辮髪にし、服を満州族風のものに替える」のことである。清朝の統治者は、漢人の民族としての連帯感を弱めるため、また中国統一のため、1644年、明朝滅亡後、漢民族に満州族の髪型(弁髪両把頭)と満州族の服装を強制し、漢民族の服飾を身に着けることを禁止した。史上名高い剃髪易服(髪を剃り、服を替える)である。

これによって、漢服文化は徐々に衰退した。何千年も漢服を着た漢民族に対して、剃髪易服の実行は難しい過ぎので、清朝の前半では、子供・既婚の女性・芝居役(京劇・昆曲など)・坊主道士だけに漢服の着用を許した。実は大勢な民間人は明王朝への感情を捨てられなく、頑固に漢服を着続いた。清の中盤の康熙年間に入り、剃髮易服を段々深くに実行する事と伴い、満洲化教育を受けた漢人の数が急速に拡大した。またその時は経済的な繁栄や平和の時代を迎えて、清王朝を反抗せずに満洲服を普通に受けた人もたくさん出た。一部の江南地方の漢民族意識が強いの儒学者以外、漢服を着る人はがだんだん減っていた。[15][16]子供や僧侶道士や婦女も明の服を着させた。

西洋の学者は「役人の他に漢族の平民は明の服を着された、しかし晚清まで大勢の漢人は自ら志愿して満洲の服を着った」と指し示した。[17]

「自分たちの民族服装は満洲服ではなく、漢服だ」という認識が持ってった人はほとんど亡くなった。漢人はのは自ら満州服を着て、漢民族の服装に対しての意識も消えた。こうして、「漢服文化」は廃れてしまった。現在の中国において最多数派の民族は漢民族であたが、歴史的に見ても中国の王朝の多くは漢民族の王朝でした。この漢民族王朝において育まれてきた服装を本述の「漢服」である。昔の漢民族がどのような服装をしていたかは、清末期の漢人は古い絵画などに参考しかなっかた。言い換えると、漢服が歴史の中で完全消滅した。

近代(清の末期と中華民国の時代)[編集]

民国道士の漢服

阿片戦争以降、ヨーロッパ列強の侵略により、西洋文化が多く流入する。前述の清の中期である康熙年間で、中国江南地方の人は明の漢服を着たことがたくさんあったが、晩清の時期に入ると、明の漢服を保存した区域は見付からなかった。[15][18][19]清末の辛亥革命により、西洋列強の侵略と支配が中国全土に浸透して、西洋服が急劇的流入し始めた。

その後、辛亥革命によって満州族統治の清朝が倒れた。清の代わり、中華民国が建国して近代化に向かった。革命を経て、列強諸国の圧力下の清が滅んで、まず人々の意識は「漢民族のアイデンティティの回復」よりも、「近代化を進むべき」・「旧支配者満州族との対等意識」・「西洋を学び国を救える」に向かった。中華民国時代の中国では、洋服がすでに常態化となり、人々の思想は西洋化も向かって西洋的な思想に変わった。そして、中華民国政府は民族平等を謳え、「以前満州族しか着られない高級チャイナドレスは漢民族にも平等に着らせる」が大切にした。逆に言うと、清から中華民国を経て、漢服は復興の機会を失った。

現代(中華人民共和国の時代)[編集]

第二次世界大戦を経て、中国の政権が中華民国から中華人民共和国に移して、まず「人民服」の時代が到来した。中華人民共和国の建国以降は人民服が推奨され、成人男子のほとんどが着用し、女性にも多く着られた。この共産主義国家の成立と文化大革命による文化の断絶も、伝統衣装などの文化の継承に大きな妨げとなった。

そして、文化大革命には、「旧文化の完全否定、更に破壊」というものがあったため、古来からの文化を継承できない状況が発生した。政治的にすったもんだした挙句勃発し、全てを共産主義の思想に基づいて革命して行こうとし、社会的に暴走でした。文化大革命は中国の経済発展を遅らせただけでなく、無差別に古き中国の優秀な伝統も野蛮な伝統も徹底的に打ち壊した。言い変えると、漢服の復興はまた遅れられた。

21世紀に入り、中国の国力が発展する事と共に、人々の目は自国の伝統文化の優秀な面に関心を寄せるようになった。

2000年代から、高い経済成長と大学教育を受けた中国人が増えているの原因で、[20]「チャイナレスは漢民族の服装では無い」という認識を持つ人数が急激に上げた。多くの人々がインターネットで漢服専門の同好会を結社し、この結果、中国には「漢服復興運動」が風起した。清王朝剃髪易服以前の漢族の伝統的服飾を復活させようと、漢服と関連がる専門家・漢服製造の会社・愛用者・研究会などがたくさん出て、漢服の博物館まで設立した。[12]漢服復興運動に従い、多くの人々は伝統的漢服の復興を呼びかけ、率先して「堂々と漢服を着て、町に歩く」とう普及運動を始めている。[21]一般社会は『漢服復興運動』に対して、様々な意見が出されていた。[22]何年わたって、中国人は「中国の古く優秀な文化を取り戻す」に誇りを持つようになり、自分達のアイデンティティを漢民族の古来の文化に求め始めて、漢服もその「取り戻すべき誇らしい文化」の一つと見なされている。[23]こうして、漢服は再び盛り返した。

2010年代で、漢民族による「漢民族としてのアイデンティティ」を再発掘する試みはどのような展開を迎えている。[24]漢民族のアイデンティティを模索したり、復古浪漫的な感情から、漢服を作って着てみようとする人は増加している。[25]漢民族の伝統祭り・卒業式・成人式・結婚式などで、漢服を着ることはブームにあり、今でも流行する。晴れやかなに漢服を着る、あるいは日常的に漢服を着用するツワモノが現れたりしている。漢服は徐々に博物館の展示の範疇から抜け出し、祭りと儀式だけに留まらず、大衆や若者に歩み寄ってきた。漢服の愛好家・写真家・ファッションデザイナーは増え続け[26]、なかでも若者の占める割合がとても大きくなっています。若者たちは結婚式で漢服を着たり[27]、漢服を着て街に出たり[28]、旅行をしたり、また現代ファッションと組み合わせたりしている。漢服愛好家たちの中には「改めて漢服を着て、昔の中国はどのような礼儀を重んじる国に思い出そう」というスローガンがある。人々の漢服に対する情熱は彼らの中国数千年の文化に対する愛と親しみを反映している。現在街やインターネットで売られている漢服は漢・唐・宋・明のデザインを主としており、昔のデザインを参考にして作られる伝統的な漢服と、実用性を考慮し、新たにデザインされ、現代人の日常生活に適した改良型の漢服の二つのデザインがあります。[29]漢服の周知を図るイベントも開催されて、インターネットやメディアの宣伝はもちろん、中華人民共和国の国営テレビの番組にも漢服が出った。[30]

その中、間違った形の漢服を作る職人もいる、形の特徴が要注意。 漢服の形のうち、ある特徴が『右衽』(うじん)[[[:Template:Yurenn]]](中国明朝の服を見ればわかる)、右下の画像のとおり。『左衽』は蛮夷(中国人が異民族に対しての呼び方)・漢族の死者および礼儀が正しくないの人が着るものである。 (外部リンク)

『右衽』[yòu rèn]、図の6番のとこ

朝服(朝廷や官僚の公式漢服)[編集]

黄帝の時代に冕冠(冠)が現れ、服飾制度が次第に形成されていた。夏朝商朝以降、冠服制度が確立され、周朝の時に完成された。周朝後期、政治、経済、思想、文化は急激に変化し、特に百家争鳴で服飾について論議が尽くされ、その影響は諸国の衣冠服飾や風俗習慣にも及んだ。「顔淵、邦を為の事を問う。子曰く:「行夏之時、乘殷之輅、服周之冕。(夏の時を行ない、殷の輅に乗り、周の冕を服す)」それは『輿服志』の事です。孔子曰く:「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動。(礼に非ざれば視ること勿かれ、礼に非ざれば聴くこと勿かれ、 礼に非ざれば言うこと勿かれ、礼に非ざれば動くこと勿かれ)」漢服とは、さまざまな『吉礼凶礼軍礼賓礼嘉礼』のなかで規定されている服装や道具などの総称。[31]孔子が、伝説の聖王・に衣服を悪しくして美を黻冕について褒め称えている部分である。

すなわち『儀礼』士冠礼・喪服など、また『周礼』天宮司裳神宮司服など、さらに『礼記冠儀昏儀などの各篇に、周朝の服装に関する制度である。『周礼』とは、儒家が重視する経書『十三経』の一つで、『儀礼』『礼記』と共に三礼の一つ。孔子曰く: 「興於詩、立於禮、成於樂。(詩に興り、礼に立ち、楽に成る)」

周礼 分類 男子装束 女子装束
吉礼 天地鬼神の祭祀(邦国の鬼神につかえる) 冕服弁服朱子深衣 翟衣襢衣褖衣
賓礼 外交(邦国に親しむ) 冕服弁服 細釵礼衣榐衣
軍礼 出陣・凱旋(邦国を同じくする) 韋弁服皮弁服冠弁服短衣大袴袴褶裲襠円領衫 襢衣褖衣
凶礼 葬儀・災害救済(邦国の憂いを哀れむ) 弁服白幘白帢褖衣 白帢褖衣
嘉礼 冠婚・饗宴・祝賀(萬民に親しむ) 冕服弁服絳公服朱子深衣 翟衣鞠衣襢衣褖衣大袖連裳青蓮裳

礼服(祭りや儀式用の漢服)[編集]

冠服制度は『礼制』に取り入れられ、「儀礼」の表現形式として中国の衣冠制度はさらに複雑になっていった。衛宏漢旧儀』や応劭漢官儀』をはじめとして、『白虎通義』衣裳篇、『釈名』釈衣服、『独断』巻下、『孔子家語』冠頌、『続漢書輿服志などの中に、漢朝の衣服一般に関する制度が記録されているが、それらはもっぱら公卿百官の車駕や冠冕を中心としたそれである。

易経』に、黄帝··衣裳を垂れて天下治まるは、蓋し諸を乾坤に取る。乾は天、坤は地で、乾坤は天地の間、人の住む所の意がある。『周易』坤卦に「天は玄にして地は黄」とある。天の色は赤黒(玄)く、地の色は黄色く。よって、冕服(袞衣)の衣は玄にして裳は黄である。

尚書』にの衣服のぬいとりにした紋様を言う。「"日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彜、藻、火、粉末、黼、黻"の"十二紋章"」である。冕服は祭祀や即位や朝賀の儀などに、十二旒冕冠とともに用いられた。中国の冕冠は、古代から明朝まで基本的な形状はほとんど変わらない。明の万暦帝が着用した冕冠が定陵から出土しているが、前漢から隋朝の歴代皇帝を描いた閻立本歴代帝王図巻』に描かれている冕冠とほぼ同じ形状である。翟衣は祭祀や朝賀の儀などに、花釵十二梳とともに用いられた。

始皇帝の冕服 
漢武帝の冕服 
天子御礼服(孫権) 
十二旒冕冠(北周武帝) 
隋文帝の冕服 
宋花釵十二梳 
孝恪太后の翟衣 
孝端顕皇后の闕翟 
孝懿荘皇后の大衫 
孝純太后の鞠衣 
皇帝天子、天皇』六服 皇后、天后」六服
裘冕 褘衣
袞冕 揄翟
鷩冕 闕翟
毳冕 鞠衣
絺冕 襢衣
袨冕 褖衣

平服・常服[編集]

明成祖の黄袍 
明英宗の黄袍 
唐太宗の円領衫 
宋太祖の円領袍 
宋真宗の円領袍 
宋真宗の公服 
 
朝服 
唐太宗の円領衫 
 

平服文章

十二章 
麒麟白沢紋 
錦鶏 
虎豹紋 
孔雀紋 
孔雀紋 
白鷴紋 
六品公服 
双孔雀紋 

頭の飾物[編集]

頭の飾りは漢民族の服飾の重要部分の一つである。古代の漢民族の成年男女は、頭髪を巻きにし、を刺して固定していた。男子は頭に常に冠、布、帽子を載せていた。形は色々な物があった。女性の髪のは色々な種類があり、髪の上には真珠、花、など色々な飾り物をした。

男子の冠 女子の冠
冕冠 Yellow Emperor.jpg 鳳冠 B Song Dynasty Empress of Qinzong.JPG
通天冠 Liang Wudi.jpg 花勝 B Song Dynasty Empress of Xuanzu.JPG
皮弁 Emperor Wu of Chen.jpg B The Demoted Empress of Song Dynasty.jpg
礼冠 宝冠 Chinese Ming Dynasty Empress Xiaocigao.jpg
籠冠 Fan Zhongyan.jpg
幞頭 Tang gao zu.jpg
展角幞頭 Emperor Huizong.jpg
烏紗の帽 解縉.png
翼善冠 明世宗.jpg
帕首 Liu Yu,Song Wudi.png
唐巾 Guanyu-1.jpg
朱子巾 Zhu xi.jpg
周子巾 Shen Zhou Self-portrait at age 80.Palace Museum Beijing.jpg
荘子巾 Shu Shunsui.jpg
幅巾 湯顯祖像mingdynastyhanfubeizi.jpg
侯方域2.jpg
Officer Terrakottaarmén.jpg

周辺国への影響[編集]

服制 中国 朝鮮 日本
深衣 Shenyi 1.jpg Park Ji-won.jpg A portrait of Fujiwara Seika 藤原惺窩像.jpg
位袍 明英宗皇帝.jpg 조선 태조.JPG Emperor Higashiyama.jpg

朝鮮[編集]

冕服 
祭服 
朝服 
五位官服 
五位官服 
国王赤袍 
深衣 

朝鮮半島韓服は騎馬民族の衣装である胡服を原型とするが、漢服の影響も受けており、共通する意匠は多い。襦裙チマチョゴリと良く似た構成である。

日本[編集]

聖徳太子の位袍 
聖徳太子 
千呆性侒の僧衣 
直衣 
冕冠(天皇礼冠)の図 
礼冠(文官用) 
宝冠(女性天皇の冠) 
侍従文官 

日本の「朝服」の祖形になった唐の「常服」。平安時代以降、天皇以下の文官武官が朝廷の儀式・公事に着用した。冠位十二階を定めた聖徳太子の時代の服制は定かではない。なお元正天皇養老3年(719年)2月3日、「初令天下百姓右襟」と定められ、それまでの左前(左袵・さじん)が右前(右袵・うじん)となった。このとき同時に官人に把を命じている。礼服は重儀に用いられるもので、後には即位の大礼にのみ用いられ、明治天皇の父孝明天皇の即位までこれが用いられた。和服は唐朝の漢服の影響を受けているとされ、意匠的に漢服に似ている部分は多いが、実際の構造はかなり違う。全体的に見ると漢服の裄丈(通袖)は和服よりも遥かに長い(礼装では250cmくらいある)、衿と衽の幅も若干広い。それ故、袖を除いてみると漢服は和服のような長方形ではなく、台形に見える。なお、中世以前の和服において、外来の影響はほとんど漢服からのものに限られているが、近世以降の和服は、16世紀に伝わったポルトガルの衣服の影響も受けている。

関連項目[編集]

脚注[編集]

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  18. ^ Twitchett, Denis; Fairbank, John K. (2008) Cambridge History of China Volume 9 Part 1 The Ch'ing Empire to 1800, p87-88: "History The term "hanfu" means "dress of the Han people."... '(during Qing dynasty) Han resistance was so severe that the policies were modified. Men, government officials, Confucian scholars, and prostitutes wore the Manchu style; women, errand boys, children, monks, and Taoists were free to wear Han styles. '"
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外部リンク[編集]