アットゥシ

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アットゥシ
イオマンテの様子。祭壇の前に座る男性たちが着ている、背中に黒いアップリケを施した衣装がアットゥシ。長老は交易で得た小袖陣羽織を着ている(『蝦夷島奇観』模写、平沢屏山筆、大英博物館蔵)
木綿を多用した「カパリアミプ」(薄い着物)と呼ばれる衣装。北海道日高地方に特徴的なものである。(大阪府吹田市国立民族学博物館蔵)

アットゥシ(attus)は、オヒョウシナノキが使われることもある)などの木の内皮の繊維を織ったアイヌ織物衣服として作られることが多い。アツシアトゥシアットゥシ織アッシ織厚司織とも表記される。また、経済産業省のプレスリリースでは小書きシを使い、「アットゥ」と表記されている[1]

概要[編集]

アイヌ民族民族服であるアットゥシは、靱皮衣の一種で、アイヌ語でオヒョウニレ(att)の木の皮(rusi)という意味である[2]。イラクサなどの繊維を用いて布や草皮衣(テタラペ=白いもの)を作る樺太アイヌや、同じく草皮衣や魚皮衣(サケなどの魚皮をなめしたもの)を着ていた千島アイヌに対し、樹皮衣であるアットゥシは主に北海道アイヌの間で作られた。

普段着として着るものには文様をつけないことが多いが、晴れ着の場合には襟や袖などの部分に和人が持ち込んだ木綿の布を貼り、さらにそこへ刺繍アップリケを施す。

アットゥシは17世紀ころから記録に現れているが、主に蝦夷地が生産の中心だった。千島列島では導入は遅れ、主に獣皮の衣装や江戸幕府が供給した木綿の古着が着られていた。アットゥシは自給自足の生活の中で着られたほか、後には輸出用の産品ともなった。18世紀後半には鰊粕身欠きニシン木材などとともに本州へ大量に運ばれ、耐久性に優れ織目も細かい布として、東北地方北陸地方など日本各地で反物や衣装として消費されていた。女性たちが機を使って布を織る風景は、蝦夷地に渡った画家たちによるアイヌ絵に多く描かれている。また19世紀には、アイヌが和人との儀礼の場に出る際の衣装はアットゥシまたは中国・日本産の絹や木綿の服のみと規制され、獣皮衣よりも手間暇のかかるアットゥシが広がることとなった。

現在でもアットゥシは北海道各地で工芸品として制作されている。2013年日高振興局管内沙流郡平取町二風谷で織られる二風谷アットゥシが北海道の工芸品としては初めて経済産業大臣指定伝統的工芸品に追加された[3]

作り方[編集]

アットゥシの原材料はオヒョウやハルニレなどニレ科の樹木、シナノキなどシナノキ科の樹木の皮である。これらの木々の表皮の一枚内側にある靱皮(じんぴ)をはぎとり、沼の水や温泉に漬ける。柔らかくなった皮を細かく裂いて繊維を取り出し、より合わせて糸を作る。これを腰機(こしばた)と呼ばれる織り機で織って布にする。アットゥシはこの布を指すほか、一般には樹皮の布で仕立てた衣装を指す(アイヌ語で着物そのものを指す語は「アミプ」である)。アットゥシの原材料には耐久性に優れたオヒョウが好まれたが、この木は深い山の森に生えていたため、雪で歩きやすい冬に何日もかけて採取された。また、皮が柔らかくなりにくいため、温泉の湯に漬ける必要があったという。

アイヌ民族服の形状[編集]

男女ともに前を打ち合わせる筒袖長衣(男性:膝下から脛丈、女性:脛から踝丈)で、アットゥシクッ(アットゥシ製の細帯)で衣服の乱れを抑える形式など、屋外作業用和服との類似点を持つ。しかし、17 - 18世紀頃のアイヌ関連文書では男性もアットゥシクッではなく女性用アミプに見られる共布の直付け紐で打ち合わせを固定し、年齢・性別に限らず左前に着用(現在は和服の作法に倣った右前が原則)した絵姿が数多く記録されている。

和服と違って衽を持たない構造のために裾がはだけやすく、女性は股を晒さないようにモウル襦袢)とマンタリ前垂れ)を常着した一方、男性はテパふんどし)のみを着けた地肌のまま袖を通し、必要に応じてユクウル(毛皮製の上衣)、テクンペ手甲)、ホシ脚絆)などを追加した。

樹皮を加工して抽出した繊維を撚り合わせて作られる樹皮布に分類される都合上、綿布や絹布に比べて織り目はやや粗くなる反面、頑丈な割に水に浮くほど軽量で耐水性に優れる上に粗い織り目が通気性の向上に繋がり、日本の漁師や商用船(特に北前船)従事者の間で珍重された。その証拠として、実際に使われていた和服仕立ての袂付き広袖式アットゥシアミプが数点現存している[4]

衣装には友禅紅型のような華美な彩色は無いが、晴れ着には「アイヌ文様」として知られる模様がアップリケされていることが多い。この文様は魔よけとして描線の始点と終点が必ず角ばった形状をしている。

イラクサの繊維から作られる草皮衣はテタラペなどと呼ばれ、アットゥシよりきめ細かく光沢があったが、10日で一反は作れるアットゥシ以上の日数を要したという。

また、その上から毛皮やアザラシの皮、変わったところではイトウの皮などで作った羽織状の上着を着ることもある。

参考文献・注釈[編集]

  • 児島恭子 「アイヌ女性の生活」『日本の時代史19・蝦夷島と北方世界』 菊池勇夫編、吉川弘文館、2003年。ISBN 4-642-00819-5
  • 岡村吉右衛門 『アイヌの衣裳』 京都書院〈京都書院美術双書. 日本の染織 ; 16〉、1993年。ISBN 4-7636-7051-4ISBN 978-4-7636-7051-9 

出典[編集]

  1. ^ 「二風谷イタ」「二風谷アットゥㇱ」「紀州へら竿」を伝統的工芸品として指定しました”. 経済産業省 (2013年3月8日). 2015年11月7日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2016年3月4日閲覧。
  2. ^ 津田命子『伝統のアイヌ文様構成法によるアイヌ刺しゅう入門 カパラミプ編(電子書籍版)』株式会社クルーズ、2014年、5頁。2016年11月13日閲覧。
  3. ^ 北海道初の伝統的工芸品に指定。アイヌ織物、二風谷アットウシとは?”. ウォーカープラス (2018年5月28日). 2019年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月19日閲覧。
  4. ^ 東京国立博物館所蔵 機関管理番号:K-39115『アットゥシ(樹皮衣)』 - ColBase 国立博物館所蔵品統合検索システム 2019年2月27日閲覧。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]