紋付羽織袴

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紋付羽織袴姿の徳川慶喜。羽織の房は花結びにし、武士であるため脇差を差している。扇は見られない。
紋付羽織袴

紋付羽織袴(もんつきはおりはかま)は、男性の第一礼装または正装とされる和服紋付の長着にをはき、紋付の羽織を着ける。

起源と歴史[編集]

江戸時代武家社会で略礼装として用いられていたもの[要出典]が、中期には庶民男子の最礼装として着用されるようになり[要出典]明治時代に太政官令で礼装を定めた際に「五つ紋の黒紋付羽織袴」を採用したことにより正装・礼装として広まった。 江戸時代の武家社会における礼装は、その者の官位により直垂狩衣大紋大名の場合・忠臣蔵などで見られる)、素襖旗本以下の場合・能、狂言の舞台で見られる)であり、いずれにしても武家以外の庶民には縁遠い服装であった。

江戸時代初期には羽織の下の長着は好みでよいとされていたが、現在では黒紋付を用いることが一般的である。紋付と羽織に、左右の乳と袖、背(背紋)に一つずつを付け、格式を重んじる行事(式典、襲名式、葬儀、結納)の際に使用される。

内容[編集]

紋付羽織袴に威儀をただす16世宝生九郎。袴は能楽師の用いる仕舞袴、足もとは下駄がけである。「白は貴顕の色であって、下々の用いるべきものではない」という自らの主張どおり、襦袢半襟は黒を用いている。

羽織・袴[編集]

 「紋付羽織袴」とは、その名のとおり、紋の入った羽織と袴(及び長着)を身につけることで正装となるものであり、加えて江戸期の略礼装が起源である(上述)という事情もあって、古くは、個々の素材、縫製、形態、特定の付属物を身につけるか否か、などが細かく指定されることはなかった。ここでは、現代における一般的な慣習によって内容を説明しつつ、江戸時代~昭和初期にかけての、現在とは異なる形態についても、可能なかぎり説明を加えた。

  • 羽織:黒羽二重五つ紋
    • 紋は染め抜きが正式で、縫紋は略式。
    • 羽織紐は最礼装では白の平打ちだが、丸組みやそのほかの色でも差し支えない。「葬儀の際は灰色系統に限る」とするのは明治以降の俗習。花結び等は略式で、正式の場合には房を上にして鳩尾の前で結ぶ(殿様結び)。
  • 長着紋付):黒羽二重、五つ紋
    • 紋は染め抜きが正式で、縫紋は略式。
    • 羽織とともに、夏場はでもかまわない。
    • くだけたものとしては黒以外の色の紋付を用いることもある。
    • 明治以前は長着を数枚重ね着するのが普通であった。大正昭和初期には、これが形骸化して、重ね衿をすることが一般的であったが、現在ではあまり見られず、結婚式の際の花婿の着付けなどに名残がある。
    • 通常は茶または黒地の仙台平など荒い縞地の織物が用いられ、無地の袴は略式とされる。ただし、原則として色は好みでよく、紋付羽織袴のなかでは、着る人の個性をもっとも主張する部分である。
    • 現在では馬乗袴行灯袴ともに可とされているが、本来は馬乗袴を穿くものとされる。
    • 結び方は十文字や一文字とされる。

付属物(近世以前からあるもの)[編集]

1911年に撮影された森鴎外の写真。長着は黒羽二重ではなく、重ね襟がしてある。羽織紐は黒。現在一般に見かける紋付羽織袴姿とは異なるが、当時は珍しいことではなかった。

 付属物については、細かいしきたりの定まっていないものが多い。また、現在では細かな指定がある場合でも、明治以降にできた新しい決まり事である場合が多い。

  • 肌着
    • 何でもよいが、汗で襦袢、紋付きを汚さぬよう、吸湿性があり、身体を覆うものが望ましい。
    • ふつうは肌襦袢を用いるが、Vネックの袖付きTシャツ(白、薄い灰色、ベージュ、駱駝色など透けない色がよい)でもかまわない。
  • 襦袢
    • 襦袢は下着であるので、表に見える襟を除いて、特に細かいしきたりはない。ただし、長着を夏物にする場合には、襦袢もそれに合わせる(衣替え)。
    • 半襦袢又は長襦袢(半襦袢の場合は裾除けステテコを着ることが多い)。
    • 襦袢の色、柄、素材は好みによる。ただし、一般的には、長着の袖口から見えることを配慮して、無地のおとなしい色目を使うことが多い。また、生地は羽二重と相性のよい地が多い。
    • 半衿)は羽二重縮緬などの無地の絹地を用いる(夏場は)。女物と違い、色は白を中心として、紺、灰色、浅黄色など、さまざまである。弔事の時は地域によっては黒や灰色の所もある。
    • 現代では、襦袢の襟の色は白(「白でなくてはならない」)とすることが多いが、「白は高貴な人の用いる色であるから、使うべきではない」(宝生九郎)と、これに反対する反対意見もある。
  • 足袋白足袋に限る。弔事の時は地域によっては黒足袋の所もある。
  • 角帯
    • 特に細かいしきたりはなく、なんでもよい。博多帯を選ぶ人が多いが、錦織でもよい。
  • 履物
    • 白鼻緒の雪駄を用いる。弔事の時は地域によっては黒や灰色の鼻緒の所もある。
    • 江戸時代の礼装は、原則として屋内の儀礼を前提としたものであったので、履物についてはさほど細かいしきたりがなく、晴雨によって下駄、雪駄、草履を使い分けていた。現在では、明治以降の慣習として雪駄を用いることが一般化している。
  • 扇子
    • 白扇を持つことが多い。

付属物(近代以降にできたもの)[編集]

五代目中村福助の肖像写真。長着に白い重ね襟がしてあるのがよくわかる。重ね襟は現在でも婚礼の新郎用衣装などに残っているが、当時はごく一般的な装いであった。モノクロではあるが、羽織・長着の羽二重が美しい光沢を放っているのがよくわかる。

使用[編集]

文化勲章親授式に紋付羽織袴で出席した本庶佑

同格礼装[編集]

関連項目[編集]

  • - 近世以前の略礼装である紋付袴に対する正装。