レチノイド

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レチノイド(Retinoid)は、ビタミンAに由来するとか、化学構造や機能の点で同様の物質の種類を指す。すべてのビタミンA誘導体や、機能や化学構造の点でビタミンAに類似した合成化合物を指す[1]。体内ではレチノイド受容体英語版に結合する。一部は皮膚疾患の治療に承認された医薬品で、これ以外では化粧品に配合されている[2]レチノールアダパレンなど。

機序[編集]

レチノイドは主に、レチノイド結合タンパク質とレチノイド核内受容体に結合する[1]。そのことで細胞の増殖や分化に関する遺伝子の発現に関わっている[2]

紫外線防護作用がある[2]。皮膚の色素を薄くする作用もある[2]

レチノイドの世代や種類[編集]

第一世代レチノイドは天然に存在する非芳香族であり、レチノールレチナールイソトレチノインアリトレチノイン英語版がある[1]

レチノイドの合成は1955年が初[1]。 第二世代は、モノ環芳香族化合物で油に溶解し、アシトレチン英語版、その活性代謝産物のエトレチナートなどが含まれる[1]。内服薬としてのレチノイドでは、1972年にエトレチナートが初めて用いられ血中半減期は120日と非常に長い[1]

第三世代レチノイドは、多環芳香族でアダパレンタザロテン英語版ベキサロテンが含まれる[1]。トレチノインでは太陽光や(ニキビ治療に使う)過酸化ベンゾイルによって徐々に分解されるが、アダパレンではそうならない[1]ベキサロテン

適応[編集]

外用薬としてトレチノインアダパレンタザロテン英語版は、米国で尋常性ざ瘡(ニキビ)に承認された医薬品である。内服薬としてのイソトレチノインも同じ適応症がある。

アリトレチノイン英語版は、ステロイド外用薬の治療に反応しない慢性で重症の手湿疹に欧州で承認されており、18歳未満への使用は推奨されていない[3]

トレチノインとタザロテンは、光老化皮膚の治療に承認されている[3]ベキサロテン皮膚T細胞性リンパ腫英語版の治療に承認されている。

また美容を目的としたトレチノインのクリームは、1990年代以降に長期間にわたる数百人規模のランダム化比較試験 (RCT) が実施されるようになり、細かい・荒いシワ、斑点状の色素沈着、たるみなどの改善を示している[4]。レチノールを外用したRCTでは[5]、細かなシワが改善されコラーゲン産生が増加し、この研究の実施者は改善がはっきりと分かるまでには2-3か月の使用を推奨している[2]

一般的な使用[編集]

処方薬以外は、抗老化(アンチエイジング)のために化粧品に配合され普通に購入することができ、光老化への効果についてはトレチノイン以外では科学的証拠は少ない[2]。パルミチン酸レチノールの日焼け止めはSPF20程度の効果がある[6]

「エンビロン」は、コラーゲン誘導療法の先駆者としても知られるデスモンド・フェルナンデスが開発したスキンケア製品で Aesthetic Everything Awards 2018のトップメディカルスキンケアカンパニーを受賞[7]、英語圏の美容雑誌 ALLURE英語版(アルーア) が2018年に六大ドクターズコスメのひとつとした、ビタミンAとCとE、ヒアルロン酸やペプチドを用いたもので、ビタミンAについては適切な投与量を研究しレチノイド反応を避けてよい良い結果を出すための段階的なシステムを持っている[8]。レチノイドでは、主にパルミチン酸レチノールや酢酸レチノール、レチノールが配合されている。

外用する際、レチノールでは紅斑を生じさせないが、レチノイン酸は強く紅斑を生じさせ、共に皮膚を厚くする[2]。皮膚の健康的な厚みを増すことは、理論的には紫外線によって皮膚にシミができることの対策になる[9]

レチノイン酸はケミカルピーリングに使われ[10]、とりわけ初めて使った時であり、慣れると(レチノイド反応を参照)その効果はなくなる[11]。フェルナンデスによれば、この刺激性の強さは、レチノイン酸(最も強い5)から、レチノール(3)、レチナールや酢酸レチノール(2)、パルミチン酸レチノール(1)としている[11]。ヒトの皮膚ではレチノールは、主にこのパルミチン酸レチノールの形で蓄えられている[12]。皮膚からの浸透性ではパルミチン酸レチノールより酢酸レチノールの方が高い[11]

副作用[編集]

うつ病など気分に対するイソトレチノイン(内服薬)の影響は、米国で1982年に製品ラベルに掲載されることになったが、適応症であるニキビが自己イメージに影響を与えることから議論となっており、影響の解明のための大規模な比較試験が必要とされている[1]

レチノイド反応[編集]

レチノイド外用薬によるレチノイド皮膚炎とかレチノイド反応と呼ばれる副作用は、身体が多いレチノイドに慣れていない際に、乾燥や痒み、紅斑、皮が剥けるといった反応が起こることであり、このため徐々に使用量を増加させていく必要がある[1]。レチノイド反応が起きた場合、刺激の少ないレチノイドへ変更したり、使用頻度を減らす[4]。デスモンド・フェルナンデスによれば、敏感な場合500IUに相当するビタミンAを2-3日に1度塗布するのが最適でそれでも反応があれば1時間後に洗い流すこともでき、あるいはビタミンAのサプリメントを使うこともでき段階的に慣らすことで最初敏感であっても高用量のビタミンAでも使用できるようになる[13]。敏感な理由は、太陽光のダメージによってレチノイド受容体が減少しているためだと考えられる[13]。ビタミンAとしての効力を表すには1グラムあたりの濃度を表すIUという国際単位がありIUの数値が同じであれば効力は同等であるが、%では物質ごとに違う効力の違いを表すことはできない[14]

また使用開始時に光感受性が高まるため過剰な太陽光への曝露を避け、日焼け止めの使用が推奨される[4]

催奇形性[編集]

レチノイド内服薬の最大の懸念は、催奇形性であり、米国で承認された内服薬は胎児危険度分類で催奇形性が強いことを意味する「X」に分類される[1]。すなわち妊婦では禁忌となる。

構造[編集]

レチノールが酸化するとレチナールへ、レチナールが酸化するとレチノイン酸となる。皮膚に塗布されたレチノールは主にパルミチン酸レチノール(レチニルステル)へと変換されごく一部はレチナールとなり、塗布されたレチナールは、主にエステル基を持つレチニルステルとなり、ごく一部がレチノイン酸となる[11]

化学構造。
上から、レチニルステル、レチノール、レチナール、レチノイン酸へと1ステップごとに変換される。
パルミチン酸レチノール(レチニルステル)。
酢酸レチノール(レチニルステル)。

出典[編集]

  1. ^ a b c d e f g h i j k Retinoids 2017.
  2. ^ a b c d e f g h i Babamiri K, Nassab R (2010年1月). “Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids”. Aesthet Surg J (1): 74–7. doi:10.1177/1090820X09360704. PMID 20442078. https://doi.org/10.1177/1090820X09360704. 
  3. ^ a b Khalil S, Bardawil T, Stephan C, et al. (2017年12月). “Retinoids: a journey from the molecular structures and mechanisms of action to clinical uses in dermatology and adverse effects”. J Dermatolog Treat (8): 684–696. doi:10.1080/09546634.2017.1309349. PMID 28318351. 
  4. ^ a b c Mukherjee S, Date A, Patravale V, Korting HC, Roeder A, Weindl G (2006年). “Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety”. Clin Interv Aging 1 (4): 327–48. PMC 2699641. PMID 18046911. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2699641/. 
  5. ^ Kafi R, Kwak HS, Schumacher WE, et al. (2007年5月). “Improvement of naturally aged skin with vitamin A (retinol)”. Arch Dermatol (5): 606–12. doi:10.1001/archderm.143.5.606. PMID 17515510. https://doi.org/10.1001/archderm.143.5.606. 
  6. ^ Antille C, Tran C, Sorg O, Carraux P, Didierjean L, Saurat JH (2003年11月). “Vitamin A exerts a photoprotective action in skin by absorbing ultraviolet B radiation”. J. Invest. Dermatol. (5): 1163–7. doi:10.1046/j.1523-1747.2003.12519.x. PMID 14708621. https://doi.org/10.1046/j.1523-1747.2003.12519.x. 
  7. ^ Lauren Hartzenberg (2018年11月29日). “EntrepreneurMonth: Environ's Dr Des, a skin care innovator for the ages / Health & Beauty Interview”. BizCommunity. 2019年1月1日閲覧。
  8. ^ Jolene Edgar (2018年5月16日). “The Best Skin-Care Brands Created by Dermatologists, According to a Cosmetic Industry Expert”. 2019年1月1日閲覧。
  9. ^ デスモンド・フェルナンデス 2011, p. 172.
  10. ^ 古川福実、船坂陽子、師井洋一ほか「日本皮膚科学会ケミカルピーリングガイドライン 改訂第3版」、『日本皮膚科学会雑誌』第118巻第3号、2008年、 347-356頁、 doi:10.14924/dermatol.118.347NAID 130004708588
  11. ^ a b c d デスモンド・フェルナンデス 2011, p. 66-69.
  12. ^ Burnett ME, Wang SQ (2011年4月). “Current sunscreen controversies: a critical review”. Photodermatol Photoimmunol Photomed (2): 58–67. doi:10.1111/j.1600-0781.2011.00557.x. PMID 21392107. https://doi.org/10.1111/j.1600-0781.2011.00557.x. 
  13. ^ a b デスモンド・フェルナンデス 2011, pp. 90-91.
  14. ^ デスモンド・フェルナンデス 2011, p. 71.

参考文献[編集]

  • Khalil S, Bardawil T, Stephan C, et al. (2017年12月). “Retinoids: a journey from the molecular structures and mechanisms of action to clinical uses in dermatology and adverse effects”. J Dermatolog Treat (8): 684–696. doi:10.1080/09546634.2017.1309349. PMID 28318351. 
  • デスモンド・フェルナンデス 『Dr.フェルナンデスのスキンケアのすべて 世界70ヶ国以上の人から愛される美容の真実』 幻冬舎、2011年ISBN 978-4-344-99796-7